InRoad://Отчеты/Франция/Roussillon/Прованс в зеркале истории (плохо выученной)

Поездки в Прованс хороши тем, что он бесконечно разнообразен и практически неисчерпаем – поэтому можно не составлять никаких маршрутов и планов – объять необъятное все равно не получится ни при первом, ни при втором, ни при десятом посещении, а нужно просто окунуться в счастье полуденной неги и получать согласно своим вкусам и понятиям любые из тех удовольствий, которые в изобилии предлагает юг Франции...




Со времен Гуттенберга издано множество путеводителей по Провансу и Лазурному Берегу – там подробно описаны непревзойденные красоты и достопримечательности благословенного края. Пролистав пару великолепно иллюстрированных изданий, можно не только навсегда влюбиться в этот регион Франции, но и почерпнуть сведения о сотнях знаменитых личностей, оставивших о себе память в этих, столь любимых многими местах.

Вы узнаете, как в Фонтен-де-Воклюзе Данте встретил свою Петрарку, поразитесь размеру того состояния, которое оставил в казино Монте-Карло Эдуард VIII за все долгие годы своего правления. Живо представите себе маленький увитый розами домик в Арле, в котором родился Ван Гог, почувствуете аромат истинно провансальского продукта - оливкового масла, изобретенного в Ницце королем поваров – поваром королей Эскоффье, или ощутите очарование того знаменитого ресторана в Ментоне, где Мериме по типу «в гроб сходя, благословил» познакомился с еще юным Пикассо... Но юг Франции – такое особенно привлекательное место, что быстрее перечислить знаменитостей, ни разу здесь не отметившихся. Александр Сергеевич и Михаил Юрьевич, к примеру... Ницше и Камю... Бэвис и Бадхед. Сезанн и Матисс. Жан Вальжан и его козетка... Может, еще кто-нибудь вспомнится...



Правда, в последние десятилетия великолепие Лазурного Берега – кот Дазюр – называют его французы с легкой руки посетившего этот край Ганнибала - а кот Азюр считался священным животным у карфагенян – котов там, надо сказать, и поныне немало – несколько потускнело. С введением ежегодных оплачиваемых отпусков для трудящихся на фабриках дымных, у прилавков, в калл-центрах и пр. и последующим развалом колониальной системы выяснилось, что мЕста для отдыха там немного, что пляжи Ниццы не вмещают всех желающих поваляться на грязной гальке в парах бензина и в шуме постоянных пробок, что посещение казино уже мало кого привлекает... Что застройка побережья безликими коробками аппартаментов его не то, чтобы совсем испортила, но и не сказать, что украсила, а во всех рекомендуемых путеводителями местах не протолкнуться от толп туристов. Но не беспокойтесь раньше времени – толкаться вам посчастливится лишь в том случае, если сперва удасться найти стоянку для авто, а в таких популярных местах, как Ницца, Канны, Эз, Сен-Поль, это проблематично – поэтому лучше осматривать окрестности из окна автомобиля.

Для передвижения по югу Франции требуется выбрать его (передвижения) способ. Все населенные пункты связаны сетью железных дорог, а в каждой горной деревне построена автобусная остановка. Если потратить всего 8-10 месяцев на изучение и последующую стыковку расписаний, то весь Прованс у ваших ног. Но не жалейте потраченного на подготовку времени - настолько этот способ удобнее, быстрее, экономичнее и романтичнее передвижения на автомобиле по узким серпантинам, стояния в пробках на одном из трех перманентно ремонтирующихся карнизах Лазурного Берега и поиска дефицитных мест парковки. Альтернативы автобусам и поездам в тех краях просто нет – автор настолько в этом уверен, что даже ни разу в жизни не попытался прокатиться в тех краях на поезде или автобусе, а заранее верит на слово адептам передвижения на общественном транспорте.

Добавим, что пьянство за рулем – обычное явление в тех местах – и редко какое утро начинается без стакана белого вина, день гламурно продолжается стаканом розового, а вечер логично завершается бутылкой красного... А кому же хочется ехать в плотном потоке пьяных агрессивных водителей, еще не до конца утративших итальянский (вялотекущий роман с Италией продолжался со времени основания во II в.до Р.Х. первой римской колонии по эту сторону Альп и закончился оккупацией Ментона в 1940), и все более преобретающих левантийский темперамент.



Редко-редко в потоке проревет Феррари или с тихим урчанием прошелестит одинокий Бентли с безнадежно трезвым водителем в униформе. Но не подумайте, что это везут одного из многочисленных Ротшильдов или, на худой конец, Пэрис Хилтон – скорее всего это тривиальный ВИП-трансфер, такой привычный для любого мало-мальски опытного туриста – гордого знатока рекламных туров, завсегдатая роскошных турецких кулунду-сараев, а сам лимузин принадлежит какому-то древнему агонизирующему клоповнику-отелю с полным отсутствием как анимации, так и оллинклюзива, жалкими четырьмя звездами на вывеске и со столькожезначной ценой за номер c удобствами на этаже. Жалкие попытки безнадежной конкуренции с анатолийским побережьем...

Но, прежде чем передвигаться по Ривьере, надо туда прибыть. Лучшее время для поездки в те края – апрель/май или конец сентября, когда нет жары и людских толп, хотя пустынно там не бывает даже в январе... Хорошо приурочить время поездки к цветению черешни в Провансе в начале апреля или к цветению маков и ирисов в конце апреля-мае. Жаль, что лаванда цветет в июле... Обычно воротами Лазурного берега называют аэропорт Ниццы, второй по величине во Франции, вполне удобный и современный. Посколько автор рассчитывает на проницательность читателей, то он уже не будет сообщать в конце статьи, что улетают, как правило, через тот же аэропорт, поэтому заранее делится инсайдерской информацией, что дюти-фри там есть. Еще там имеются 4 зоны регистрации, которые не лишенные своеобразного юмора французы поименовали буквами от А до D (A,B,C,D), две зоны посадки, тривиально названные А и В, туалеты, буфеты и - в достаточном количестве - мягкие кресла...



Привыкать к Лазурному берегу надо постепенно, поэтому самое лучшее по прилету – поскорее покинуть la belle France и выдвинуться в сторону Италии, до которой ок. 40 км. Я не буду подробно расписывать итальянские прелести – но некоторое представление о них читатель может составить, прочитав первый абзац сего труда, заменив при этом слово «Прованс» на «Италия». Если позволяет время, то я бы посоветовал выбрать дорогу N7, идущую по среднему карнизу (Moyenne Corniche), так как она предоставляет наилучшую возможность любоваться видами побережья. Заодно по пути можно заехать в Эз (village), где духовный лидер эстонских националистов Ницше написал часть своей человеконенавистнической «Заратустры», и потратить час и 5 евро на великолепный экзотический сад на вершине горы, с которой открывается завораживающая панорама самого лазурного (после Карского) из побережий. Впечатление несколько портит отвратительная сердцу каждого коммуниста картина логова Ротшильдов на Кап-Ферра... После этого можно, оставив внизу Монако, заскочить в средневековый замок в Roquebrune-Cap-Martin и проследовать дальше через Ментон – самый приятный, удобный и красивый с моей точки зрения город Лазурного берега, один из немногих, сохранивший облик приморского средиземноморского городка - в Италию.

Тут же, как назло, по дороге вам попадутся прекрасные сады виллы Hanbury, которыми, впрочем, можно и пожертвовать. Да, для чего ехать в Италию? На это имеется несколько причин. Первая – это позволяет не останавливаться в Ницце – довольно неприятном городе, состоящем из набережной с помпезными кремовыми тортами отелей, старого итальянского города, занятого рынком шмотья и бутиками, и арабско-негритянских кварталов. На осмотр Ниццы без музеев достаточно двух часов и, положа руку на сердце, поделюсь, что это не тот город, который нужно непременно посетить каждому культурному человеку. Если поселиться в Вентимилье в новом городе (старый, расположенный ближе к Франции, заслуживает осмотра) в одном из отелей на берегу, то можно получить вдвое больший номер за вдвое меньшие деньги, чем в Ницце, при желании искупаться утром на приличном пляже и спокойно спать ночью – движение по набережной умеренное, так как она заканчивается тупиком.

А самое приятное то, что Вентимилья – идеальный исходный пункт для поездки по горным городкам Дольчеаква, Пинья, Кастельвитторио и Априкале, которые своим очарованием, спокойствием, тишиной и красотой если и не затмевают, то заставляют забыть все прелести суетной Ривьеры. Весь маршрут занимает примерно 60 км и вполне подходит для целого дня. Позавтракать рекомендуется в Априкале, пообедать в Пинье, а поужинать в Дольчеакве. В особо популярные заведения приезжать следует либо точно к вечернему открытию в 19.00, либо ближе к 21.00, т.к. может просто не быть свободных мест, несмотря на наличие нескольких залов – кухня, вино и цены подкупают своей приятностью даже местное население, которое понимает толк в еде... В случае, если вы не любите анчоусы, лучше поинтересоваться заранее, не являются ли они ингредиентом заказанного салата или блюда – это типично лигурийский ингредиент, обычный и на Лазурном Берегу.















При желании можно заехать выше по долинам до перевалов и совершить пешую прогулку в горы – летом места там грибные и довольно дикие и пустынные – поэтому дорожные знаки, предупреждающие о возможной встрече с животными на дороге, лучше принимать всерьез, равно как не забывать ехать с ближним светом... Вполне гламурное занятие – набрать корзину белых на Ривьере...

Некоторое количество горных городков (villages perchés) можно посмотреть и в пределах Лазурного берега, хотя большинство из них – St Paul, Eze, La Turbie, Roquebrune – превратились в туристический аттракцион, живут исключительно за счет туриндустрии и сравнения с итальянскими или провансальскими деревнями не выдерживают... Но если вам доставляет удовольствие гулять среди заморских сувенирных лавок, бутиков с несуразными ценами и «высокохудожественных» картинных галерей, слушая на разных языках крики типа «Клав, подь сюды, красота-то какая! Это же все такое древнее!» и терпеливо ожидать очереди для того, чтобы сделать снимок, то можно их посетить и думать, что ничего краше в этом регионе нет. Все это относится и к Монако, в котором, по правде говоря, нет ничего интересного, кроме бетонных коробок 60-х гг. и воспоминаний о гламуре столетней давности... Городки Castillon, Gourdon, Berre-des-Alpes, Peillon, Ste-Agnes, Saogre в целом сохранили свой cтарый облик и могут быть рекомендованы для осмотра.

Но мы задержались на Ривьере, пары дней на нее более чем достаточно – пора двигаться в Прованс. Для этого существует 3 пути – самый скучный, но быстрый – по автостраде, время в пути от Ниццы до Авиньона 2,5 часа; по национальной дороге 202 от Ниццы; по дороге Наполеона – по ней он бежал со Св. Елены, маленького острова в Карибском море – N85 через Грасс. Рекомендуются две последние, особенно красива 202-я, позволяющая заехать в Entreveaux и Annot, после чего повернуть на Castellanе. На переезд в Прованс лучше отвести два дня с ночевкой в одном из живописных городков (Castellane, Moustiers-St-Marie). На первый взгляд небольшие расстояния требуют постоянных задержек для осмотра природных красот, серпантины не позволяют особенно разогнаться, еда в ресторанах (а в одной деревне Мустье их два десятка, 4 из которых – гастрономические, некоторые помнят Пикассо с компанией, меню(!) за 100 евро – не редкость) великолепна, а трапезы в тени платанов неспешны. К тому же по пути втречаются два водохранилища с бирюзово-голубой водой - озера St-Sroix и Castillon, а также большой каньон Вердона, на подробный осмотр которого можно потратить целый день. При желании в одном из многочисленных пунктов проката на озере St-Sroix можно нанять каяк, каноэ или водный велосипед и совершить поездку в горло Вердона – специальных навыков эта экскурсия не требует, занимает 3-4 часа и утром, когда каньон освещен солнцем, доставляет несомненное удовольствие. Летом удовольствие значительно меньше, посколько водная поверхность с трудом умещает всех желающих посетить это ущелье, да и плавсредства лучше бронировать заранее. Продолжая движение в сторону Авиньона можно заехать в Систерон и аббатство Ganagobie с его мозаиками 12 в., а заодно осмотреть причудливые скалы Les Penitents des Mées рядом с одноименным городком. Но, повторюсь – нельзя объять необъятное...









Выбирать достопримечательности Прованса – дело неблагодарное. На мой взгляд, здесь существуют два пути. Можно осмотреть основные хиты из путеводителей (Авиньон, Арль, Пон-дю-Гар, Камарг, Оранж, Ардеш и пещеры, Les Baux, городки в Воkлюзе – Gordes, Fontaine-de-Vaucluse, Roussillon, аббатство Senanque. Для этого удобнее поселиться в Арле или Авиньоне и уезжать на целый день. Другой путь – выбрать одну область (Mont-Ventoux, Dentelles de Montmirail, Plateau de Vaucluse, Luberon, Camargue, Alpilles и т.д), снять там дом и совершать по настроению поездки в радиусе 50 км. И первый и второй способ позволяют за неделю кое-что посмотреть и понять, что ничего не видел. Но при этом оставляют надежду, что за 20-30 недель можно в общих чертах познакомиться с Провансом.

Как объект секстуризма Прованс был не очень известен в последнее время. И это удивительно, так как еще Доде в своем рассказе «Арлезианка», а за ним и Бизе отметили перспективность этого района. И явно неспроста - корни всеми нами любимого маркиза де Сада можно проследить именно здесь – замки его любимого дедушки находятся в Lacoste и Mazan. Правда, с моей точки зрения, красота арлезианок является пиаром Доде, а самых красивых женщин Прованса можно встретить на Камарге, в маленьком приморском городке Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Своим названием он обязан трем Мариям, лодку с которыми прибило сюда в сорок пятом. Не в том, а просто в 45... Одной из Марий, кстати, была Магдалина, а две другие – тетя Иисуса и мать Иакова и Иоанна. В 11 веке город, как и многие средиземноморские города, подвергся нападению норманнов, которые обосновались здесь. И те статные, до сих пор говорящие на непонятном - видимо, языке саг - красавицы-валькирии с ослепительно белокурыми волосами, которых каждый день можно встретить около собора на площади, являются потомками тех самых викингов, сохранившими свой генотип... Куда до них стройным темноволосым арлезианкам... Правда, у последних есть одно преимущество - позолотить ручку не просят...



Мой список хитов Прованса/Лазурного берега и окрестностей в порядке убывания личных симпатий на момент публикации статейки:
Roussillon
Dolceacqua – Apricale – Pigna - Castel Vittorio - Baiardo
Saogre
Avignon
Menton
Pernes-les-Fontaines
Bonnieux
Gordes
Venasque
Gorges de Verdon
Arles
Ardéche
Деревни вокруг Mont Ventoux
Les Baux-de-Provence
Entrevaux
Moustiers-St-Marie