InRoad://Отчеты/Италия/Флоренция/Флоренция

Флоренция, Италия

 


Вот какое небо в Флоренции - в городе, о котором я столько мечтала и который встретил меня всеми своими яркими красками.

Погода в первое же мое утро в Флоренции порадовала лазурным небом, ярким и ласковым солнцем. Что было особенно приятно после вчерашней серенькой дождливой погодки в Генуе Мое размещение в отеле оказалось на редкость удачным - все основные достопримечательности этого волшебного города были в пешей доступности. Как приятно было утром проснуться в уютном номере, посмотреть на залитые солнцем черепичные крыши, вкусно позавтракать в интернациональной компании веселых студентов и отправиться на свое первое свидание с Флоренцией Итак, выходим из отеля, озираемся по сторонам и - вперед! По мощеным узким улицам отправляемся знакомиться с городом мечты - Флоренцией



Ближе всего к моему отелю оказалась Церковь Санта-Мария-Новелла и одноименный монастырь, а также одноименный ж/д вокзал. Вообще, Церковь Санта-Мария-Новелла - первое, что видишь во Флоренции. Выбираешься из поезда, выныриваешь из здания вокзала, - и оказываешься напротив охристо-коричневого строения с башней, длинными стрельчатыми окнами и рядами бело-зеленых арок по бокам. Это она и есть.



История церкви Санта-Мария-Новелла начиналась с небольшой часовенки посреди виноградников, которую в IX веке построили на подходах к городу, а в XIII веке передали доминиканцам. Те принялись расширять площадь, чтобы желающим послушать проповедь не было тесно. Теперь на этой площади в летний зной любят полежать не зеленой траве между освежающих фонтанчиков флорентийцы и многочисленные туристы. И знаете что? Вот честное слово - по мере того, как сгущались сумерки, над площадью замелькали бесшумные быстрые тени. Да, да - летучие мыши! Не знаю, как бы реагировали вы, но лично меня в этот мой первый флорентийский томно-теплый вечер, пробрало до дрожи ощущением неизменности бытия в этом древнем городе. Вот только тогда в конце первого и, честно говоря, слегка утомительного из-за обилия впечатлений и просто физической усталости, дня, меня посетило чувство сопричастности к многовековой истории, полной тайн и загадок (или тут еще сыграло некоторую роль выпитое за ужином роскошное тосканское Кьянти?)


Еще немного истории: В XIII веке в городе появились одновременно два нищенствующе-проповеднических ордена: доминиканцы и францисканцы. Считается даже, что святой Франциск со святым Домиником успели повстречаться во Флоренции. Каждый орден основал по монастырю (доминиканцы - Санта-Мария-Новелла францисканцы - Санта-Кроче). Ученые доминиканцы поначалу предпочитали голые каменные стены, а свою главную церковь параллельно приспособили для астрономических нужд, прикрепив к фасаду армиллярную сферу. Бело-зеленый мраморный фасад (на снимке внизу) появился на церкви позднее.


Этот мраморный фасад, который в подлинно­сти сохранился со времен Возрождения, строил Леон Баттиста Альберти (1465-1470). Вообще-то работу начали еще в 1300 году (тогда строительство было поручено двум монахам, фра Систо Флорентийскому и фра Ристоро из Камни), но работы, как водится, застряли на уровне нижнего карниза. Только через полтораста с лишним лет доминиканцам (а базилика принадлежала их монастырю) улыбнулась удача: среди прихожан нашлись спонсоры - семейство Ручеллаи, которое взялось довести храм до ума. Через пять лет нее было готово, Ручеллаи удостоились благодарственного упоминания прямо на фасаде (под тимпаном), а их символом, корабликами с надутыми парусами, выложили целый ряд над порталом. Сияющее солнце, изображенное наверху, под крышей, - эмблема доминиканцев. К этому моменту монастырь Санта-Мария-Новелла разросся настолько, что походил скорее на небольшой, вполне сложившийся город.Надо сказать, что между орденами францисканцев и доминиканцев всегда существовало в некотором роде соревнование за паству.Доминиканцы, построившие Санта-Мария-Новелла, славились красноречием, но выступали исключительно на латыни; понять их могли только люди образованные. Францисканцы, построившие Санта-Кроче (церковь Святого Креста), изъяснялись на местном наречии и публику собирали попроще, храмы украшали фресками - своего рода Библией в комиксах для неграмотных. Однако Собор францисканцы отгрохали себе САМЫЙ БОЛЬШОЙ в городе. Вот тут его хорошо видно:


Вообще-то по Флоренции НАДО ходить пешком. Но можно и вот на таком транспорте прокатиться


Или вот на таком:


Однако, только если идешь по улицам Флоренции пешком, можно заметить и разглядеть некоторые прелестные штучки в этом древнем городе, где за каждой такой "штучкой", порой кроется романтическая или весьма познавательная история.Из таких вот окошечек, которые располагались на нижних этажах дворцов (!) практически в любое время суток флорентийцы могли купить за свои кровные денюжки винца в разлив.На фото внизу - сохранившаяся до сих пор дверца на углу улицы Белле-Донне и улицы Спада - из таких как раз и велась торговля.



Между прочим, зарабатывать на этом не брезговала ни одна из знат­ных флорентийских фамилий, вино продавали даже Медичи. На многих зданиях можно обнаружить такие вот приспособления - к ним привязывали при "парковке" гужевой транспорт.



Вот такого внушительного размера крепления для лошадок вмонтированы по периметру  палаццо Строцци (на снимке это здание - слева), к которому с многими своими делами и тяжбами приезжали флорентийцы и жители Тосканы, поскольку именно в этом здании длительное время находились различные кабинеты и правительственные службы.



Палаццо Строцци, единодушно почитаемое за самый совершенный образец флорентийского ренессансного дворца, - находится на улице Торнабуони. Перед Палаццо Строцци расчистили специальную площадь - пьяцца Строцци, настолько просторную, что ее стали использовать для торжественных процессий и рыцарских турниров. Например, турнир Кольца: на полном скаку надо было попасть копьем в кольцо, подвешенное между домами.Говорят, для того, чтобы расчистить для палаццо Строцци место, пришлось снести около 15 строений, так что в округе три дня стояла пыль столбом. Но как раз в это время вышел закон, на 40 лет освобождавший от налогов всех, кто строился с нуля. Хотя тогдашний глава семейства (тот самый Филиппе Строцци, что заказал себе отдельную капеллу в Санта-Мария-Новелла) в скидках и не нуждался. Его род был в большой дружбе с Медичи, его банк обслуживал королей, а о его состоянии ходили легенды по всей Европе. Кстати, в соборе, который имеется на снимке ниже, была сделана отдельная, персональная, часовня для семейства Строцци - естественно, с отдельным входом, чтобы не отвлекаться при встречах с Богом с всякой нищетой, чернью и простолюдинами. На этой улице жили весьма состоятельные граждане Флоренции, а сейчас здесь, в основном, - офисы и банки





И еще - магазины. Вообще-то Тоскана всегда славилась кожаными изделиями великолепной выделки. Так что легко узнанный вами известный сумочный бренд на фото внизу, на мой взгляд, не является образцом, который относится к этим великолепными кожевенным мастерам. Впрочем, о вкусах и брендах, как известно, спорить совершенно бессмысленно



В конце улицы Торнабуони (недалеко от моста через реку Арно) находится площадь Святой Троицы, где в 1573 году водрузили мраморную колонну из Каракалловых терм, па колонне поставили фигуру Справедливости.







В конце площади Санта-Тринита  начинается мост Санта-Тринита. До 1557 года это был мост как мост. Но случилось на­воднение, и переход через реку пришлось строить заново. Причем так, чтобы не стыдно было провести по нему торже­ственную процессию: тогдашний великий герцог Козимо I Медичи любил устраивать шествия от палаццо Питти к Санта-Мария-Новелла или Санта-Мария-дель-Фьоре, и путь их проходил как раз по мосту Санта-Тринита и улице Торнабуони. А наш экскурсовод Мари сказала, что сын Козимо Франческо  частенько наведывался с визитом к "даме его сердца", Бьянке ди Капелло, которая как раз жила на улице Торнабуони, недалеко от этого моста. Вот как раз в этом доме. Впрочем, захватывающая история жизни этой дамы заслуживает отдельного рассказа.



Новый мост делал в 1567 году Амманати (ходят слухи, что даже по проекту Микеланджело), а в 1608 году, по случаю очеред­ной августейшей свадьбы, добавили статуи четырех времен года. Во время последнего страшного наводнения 1966 года статуи чуть не потерялись, но их все же выудили и вернули на место.

Перекинутый через Арно мост, подобно пожилой красотке, много лет позировавшей художникам, не утратил своей грации.
А еще Санта-Тринита - первый в истории мост, при проектировании которого в расчет принимались сооб­ражения не только инженерно-стратегические, но и эстети­ческие. Амманнати придумал соорудить на реке нечто вроде смотровой площадки: вид с нее открывается действительно стоящий. Это вот вид в одну сторону:

А это вид с моста - в другую сторону и! о чудо! первое знакомство с Мостом Понте Векьо, о котором я вот тут Ponte Vecchio
пишу подробнее (и фото моста в большом количестве прилагаю). Это единственный мост во Флоренции, который уцелел после войны, и все потому, что, как сказал Гарольд Эктон, «Гитлер просто обожал его». Возможно, Гитлер посмотрел бы на это иначе, если бы знал, что по мосту проложен телефонный кабель, соединявший Комитет Освобождения с британской армией.




Флорентийцы с удовольствием (и в меру своих финансовых возможностей и вкуса) любили украшать фасады своих домов, ангелами:






А вот посмотрите - какой воинственный мужик изображен здесь. Говорят, что это памятник кому-то из семейства Медичи, вроде как знаменитому Козимо Первому, могила которого находится тут же, но я что-то сомневаюсь



Власть Медичи была основана на деньгах и такте. Козимо Старший, скончавшийся в 1464 году, довел до совершенства контроль за флорентийской политической машиной. На публике он был щедрым доброжелательным миллионером, а в действительности манипулировал гражданами и избирательным процессом как хотел. Секрет Медичи был очень прост: состоял он в том, чтобы держать своих людей на всех ключевых позициях. Если такие посты занимали люди других партий, они не отличались деловыми способностями или характером. Стратегия Козимо и его последователей оказалась успешной: они сумели убедить самых умных и блестящих политиков западных цивилизаций в том, что Флоренция — республика!

Туристы, туристы...



Это мы пришли к Дуомо...piazza del Duomo






Знаменитый Купол, который после долгих умственных мучений изобрел и построил Брунеллески над собором Дель Фиоре, - не даст вам заблудиться в Флоренции ни за что



Церковь Орсанмикеле - весьма необычное сооружение, и по форме, и по назначению. Использовалось оно двояко: как городское зернохранилище и как храм.



Здание имеет кубическую форму (что объясняется его двойным функциональным предназначением), создано оно было в 1337-1350 годах по проекту Франческо Таленти и Арнольфо ди Камбио. Изначально это было даже не здание, а открытая лоджия, возведенная на месте женского монастыря 8 века "Сан-Микеле (т.е. Архангела Михаила) в саду", либо, в оригинале, Or San Michele - отсюда и название.



Со временем, арки лоджии заложили каменной кладкой, здание превратилось в церковь, но признание в таком качестве, оно получило лишь в 1348 году, когда над Европой пронеслась первая волна чумы. Церкви Орсанмикеле в это время удалось разбогатеть: пережившие эпидемию чумы, пожертвовали приходу довольно солидную сумму - 350 тысяч флоринов (это больше, чем составлял бюджет города). Вскоре над церковью взяли шефство четырнадцать гильдий, контролировавших экономику и правительство города (система, напоминающая купеческие гильдии на Руси). Каждая гильдия старалась установить самую нарядную, габаритную и дорогую статую своего небесного покровителя, для чего приглашались самые именитые скульпторы. В результате, почти все скульптуры являются работами мастеров с мировым именем - Гиберти, Донателло, Андреа дель Верроккьо, Нанни ди Банко. У входа в церковь просит подаяния настоящая нищая, которая словно шагнула в наши дни через все века. Вглядитесь.



Площадь Синьории. Здесь мы не спеша погуляем тут
А пока заглянем в этот неширокий проход и полюбуемся на Палаццио Векьо, разглядим издалека копию Давида у входа, рассмотрим внимательно, со всех сторон прекрасные скульптуры в Лоджии Ланци.



То, что Флоренция город, в котором правит бал искусство, нет никаких сомнений









Не станем забывать, что Флоренция прославилась своими знаменитыми архитекторами, скульпторами, художниками, философами, музыкантами и поэтами. В их числе - Данте Алигьери, о романтической встрече которого с Беатриче, я пишу тут - Данте Алигьери и Беатриче Портинари


 



Бенвенуто Челлини - также один из выдающихся жителей Флоренции, который умудрился оставить в вечности свой автопортрет на шлеме Персея:



Еще чуть-чуть про Челлини:
Как и полагалось уважающему себя че­ловеку Возрождения. Бенвенуто Челлини (1500-1571) умел все. Играть на флейте, стрелять из аркебузы, гранить алмазы, наживать врагов, избавляться от них (как правило, при помощи шпаги) и благополучно возвращаться к работе над очередной статуэткой или безделушкой: по основному роду занятий он вообще-то был ювелир. Впрочем, что бы Челлини ни делал, больше всего на свете он жаждал двух вещей.
Во-первых,   богатства   (ничего зазорного в том не видя: существовала спе­циальная гуманистиче­ская теория, прославляв­шая деньги как средство создания Прекрасного).
А во-вторых, славы. Получилось у него, надо сказать, исключительно удачно. Страсть к золоту натолкнула ювелира на мысль присвоить немножко драгоценностей из выданных ему на сохранение папских сокровищ. История эта в конце концов всплыла наружу: Челлини посадили в тюрьму - причем не просто в тюрьму, а в замок Святого Ангела, считавшийся самой надежной крепостью на свете. В тот самый замок Святого Ангела, который Челлини в свое время оборонял от импера­торских ландскнехтов. Видимо, в те времена он основательно изучил планировку здания, потому что умудрился сбежать и добраться до Франции.
При   дворе   Франциска I   ювелиру-авантюристу наконец удалось прославиться, но прижиться он не смог и там, так что пришлось возвращаться на родину - во Флоренцию, где Козимо I Медичи (родственник того самого Климента VII, что неосторожно доверил Челлини сокровищницу) засыпал непокладистого ювелира заказами и даже выставил его «Персея» на главной городской площади.
С «Персеем», правда, тоже все сложилось далеко не сразу. Во-первых, великий герцог утверждал, что  отлить голову Медузы так, чтобы она свисала из руки Персея, попросту невоз­можно. А во-вторых, он не только не желал платить, но и собрался в случае неудачи обвинить скульптора в растрате (такая уж у Медичи пошла традиция). В общем, чтобы        избежать беды,  пришлось швырнуть в форму для отливки всю нашедшуюся  в доме металлическую посуду, а огонь в печи, чтобы не погас, подпитывать мебелью. Зато в результате: знаменитая статуя, деньги, почет и прекрасный эпизод для мемуаров, которыми, собственно, Челлини в основном и прославился: скульптурой во Флоренции нико­го не удивишь, а вот из замка Святого Ангела сбегал отнюдь не всякий.                   
Наверное не случайно памятник Челлини на мосту Понте Векьо стал традиционным местом сбора флорентийских хиппи?

            



А вот этой благородной даме на снимке ниже, скульптура которой установлена в очень укромном и практически неприметном уголке, Флоренция во многом обязана тем, что ее веками копившиеся сокровища не были распылены по всему свету.  Это  последняя представительница династии Медичи, Анна Мария, вдова Иоганна Вильгельма Саксонского, которая 31 октября 1737 года подписала «Семейное соглашение» с Францем Стефаном Лотарингским, правителем Тосканы, о том, что здание Уффици, дворец Питти и все коллекции рода Медичи переходят в собственность городу. Анна Мария поставила определенные условия: памятники, хранящиеся в Уффици, никогда не должны покидать Флоренцию, коллекция должна быть доступной для всех желающих.
Таким образом, Уффици приобретает статус публичного музея, раньше, чем Лувр, Британский музей и большинство других.




"Некоторые посетители Уффици, передвигаясь вместе с толпой по прекрасной галерее, могут задуматься, почему из всех герцогских столиц Италии семейные сокровища сохранила только Флоренция. Художественная коллекция, которую даже специалист не смог бы оценить, уцелела после смерти семьи, создавшей ее. Сегодня вы видите ее на стенах и в комнатах тех дворцов, для которых она и предназначалась.
Чудо это сотворила женщина, имя которой вы не часто услышите даже во Флоренции. Это была жена курфюрста Анна Мария Лодовика, единственная дочь Козимо III и сестра последнего великого герцога. Родилась она в 1671 году, и единственный портрет ее я видел во дворце Питти. На нем изображена высокая молодая женщина с тонкой талией в охотничьем костюме, отороченном золотом. Из-под шляпы со страусовыми перьями спускаются на плечи темные кудри. В правой руке она держит кремневый мушкет, а левой опирается на голову охотничьей собаки. Очаровательная девушка в возрасте двадцати четырех лет вышла замуж за курфюрста Палатина и следующие двадцать шесть лет прожила в Германии. Когда ее муж умер, она вернулась во Флоренцию. Было ей в то время пятьдесят лет. Она закончила здесь свою жизнь и была свидетелем падения и деградации своей семьи" (Генри В.Мортон в своей книге "Прогулки по северной Италии")

Конечно же надо непременно пойти в главное хранилище произведений искусства - в галерею Уффици - Galleria degli Uffizi



Ну хотя бы, чтобы увидеть Лаокоона в подлиннике

Полюбоваться с верхнего этажа Уффици на прекрасные виды Флоренции



Впрочем, самые прекрасные виды Флоренции открываются воон с того холма - видите? Этот холм называется пьяццале Микельанджело и мы непременно там побываем




Флоренция вечерняя и ночная
 

Смеркалось...



Закатное солнце и пока еще лазурное небо широкими мазками создавали волшебные картины - окрасив стены домов в таинственные, теплые, золотистые цвета


 



На ступенях этого собора по вечерам собираются многочисленные гастарбайтеры африканского и арабского происхождения



Кабанчика я повстречала в свою первую ночную прогулку по Флоренции. Бронзовый кабан — одна из самых любимых скульптур Флоренции. Его рыло блестит — так многие поколения выражали ему свою неизменную симпатию.
Вот тут - Porcellini- подробнее про кабанчика + очаровательная история от Г.Х. Андерсена




Ганс Христиан Андерсен написал рассказ о бедном мальчике, который как-то ночью забрался ему на спину, и кабан умчал его в далекое путешествие. Впрочем, есть история и получше. Возможно, что ее до сих пор рассказывают в детских Флоренции. Будто бы кабан с наступлением темноты превращался в юношу, «такого же красивого, как только что нарисованный святой Себастьян». Однажды он в таком обличий влюбился в девушку. Открыв ей свою тайну, он предупредил, что если она кому-нибудь об этом расскажет, то он никогда уже не сможет больше ее увидеть, а навсегда превратится в бронзовую скульптуру. Она пообещала хранить тайну, однако почувствовала, что должна рассказать об этом своей матери. Несмотря на данную дочери клятву, мать не удержалась и посвятила в тайну лучшую подругу. В результате не прошло и часа, как вся Флоренция обо всем узнала. С тех пор и стоит здесь бронзовый кабан. А что же девушка? Она превратилась в лягушку: ведь каждый знает, что лягушки — бывшие люди, не умеющие держать язык за зубами.

А это - река Арно ночью



направо пойдешь...или налево...? Но то, что без опаски можно напиться свежей артезианской воды из любого уличного фонтанчика, без опаски стать козленочком - это бесспорно












Флорентийские сладости



Ах, какое в Флоренции мороженое!!!





Флоренция, я непременно вернусь, потому что часть своего сердца я оставила у тебя